с каналом флюса это внутри получается или снаружи как полосатая паста?) пытаюсь припомнить видел ли я такое знаю что есть припой с канифолью сразу её не видно на когда паяеш идёт зарактерный дымок
Автор переборщил с температурой явно.
Насчёт несгораемых жал — не совсем так, припой прилипает, вот только жало должно быть свеже почищенное (или об губку специальную, водой пропитанную или любая хб ткань подойдёт водой смоченная) и обработанное канифолью. Вообще — несгораемыми жалами гораздо удобнее и лучше паять, чем обычными медными. Разница же в стоимости не значительная и она стоит того — гораздо легче ими паяется, быстрее, качественнее и удовольствия от пайки больше. А если станция — так вообще класс! Выставляем температуру и не боимся перегреть что-либо.
О смывании. Против теории не попрёшь. Смывать, безусловно, нужно. Но это целый отдельный тех процесс. Если паять активными флюсами — тут хочешь-не хочешь, а это просто необходимо делать. Поскольку будет разъедать однозначно.
А вот нейтральные… Практика показывает, что мало кто заморачивается со смывом канифоли. Достаточно взглянуть в темброблоки гитар. Тех же иминитых Гибсон и Фендер.
И их можно понять — это целая технологическая процедура, которая съедает время и деньги. Практический же эффект — незначительный.
Но на самом деле ведь можно обойти эту тему со смывом канифоли:
есть припои с каналом флюса. Во-первых флюс одновременно с припоем в паянное соединение поступает. Во-вторых ровно столько, сколько необходимо — ни больше, ни меньше. В третьих никаких следов после не остоётся. Те же микроскопические остатки, что есть обычно успевают прореагировать с металлом во время пайки. В общем — оптимальный выбор для пайки аппаратуры.
В общем м.б. такой припой тоже чуть дороже стоит, чем обычной фасовки, но он того стоит! Поскольку так же увеличивает качество и скорость пайки. :) А значит и удовольствие от выполненной работы!
… древняя тема и если уж продвигать её, то пусть, кто ещё по каким-то причинам не в курсе, посмотрят как гитара звучит всем остальным в демо-роликах с Roland GR 55… кстати, и с USB копеешная приблуда есть — Sonuus G2M, только в Россси она почему-то не прижилась…
Dmitriy Radzetckiy у него ноготь на большом пальце помогает играть или он просто «ара») сыграл здорово) и 10 струнок нейлоновых не видал таких, звучание басовых струн понравилось очень)
Кислотные флюсы сначала смываются водой с содой, потом спирто-бензиновой смесью. Спирт лучше брать изопропиловый, а не обычный.
Но лучше кислотные флюсы не применять вовсе, кроме самых тяжелых случаев. Лучше механически зачистить и использовать какой-нибудь нейтральный флюс типа ЛТИ или F1. А лучше — обычную канифоль.
Исключения — пайка алюминия и черных металлов. Их без активных флюсов спаять крайне сложно. Вымывать надо тщательно, иначе коррозия в будущем неизбежна.
Вообще — абсолютно любой флюс надо смывать. Даже канифоль. Потому что любой флюс является кислотным, просто степень активности разная. Та же самая канифоль за пару десятков лет успешно окисляет место пайки, хотя считается нейтральной. Сама канифоль, действительно, нейтральна. Но при нагревании во время пайки она разлагается на комплекс слабых органических кислот, на чем и основано ее действие как флюса. Поэтому — смывать.
Некоторые флюсы, к тому же, являются проводящими. К примеру — глицерин. Проводимость слабая, но она есть. И несмытый флюс может привести к потерям сигнала, искажениям звука и просто к неработоспособности устройства. Особенно, если это хайгейновая педаль или ламповая техника.
Да-да-да! Классная тема.
Не знаю насчёт жопочасов, одно точно знаю, что работа в голове была проведена серьёзная — для понимания сути. А техника — чем больше играешь и получаешь удовольствие от игры, тем лучше получается.
Тут и ритм, и «пляска» от вокальной партии.
Вообще хорошо бы перевести то, что он говорит.
:) Поскольку, думаю, многие из читающих не сильны на столько в английском, чтобы переводить на слух.
450 градусов это рабочая температура бессвинцовых припоев. Для обычного — чересчур. Нормальная температура пайки для 60\40 — 275-280 градусов.
А панельки (sockets) автор рекомендует использовать потому что выпаивать не умеет. :) Хотя и упомянул solder wick. Эта профлюсованная оплетка+хороший оловоотсос и никаких проблем со впаянными микросхемами…
Автор переборщил с температурой явно.
Насчёт несгораемых жал — не совсем так, припой прилипает, вот только жало должно быть свеже почищенное (или об губку специальную, водой пропитанную или любая хб ткань подойдёт водой смоченная) и обработанное канифолью. Вообще — несгораемыми жалами гораздо удобнее и лучше паять, чем обычными медными. Разница же в стоимости не значительная и она стоит того — гораздо легче ими паяется, быстрее, качественнее и удовольствия от пайки больше. А если станция — так вообще класс! Выставляем температуру и не боимся перегреть что-либо.
О смывании. Против теории не попрёшь. Смывать, безусловно, нужно. Но это целый отдельный тех процесс. Если паять активными флюсами — тут хочешь-не хочешь, а это просто необходимо делать. Поскольку будет разъедать однозначно.
А вот нейтральные… Практика показывает, что мало кто заморачивается со смывом канифоли. Достаточно взглянуть в темброблоки гитар. Тех же иминитых Гибсон и Фендер.
И их можно понять — это целая технологическая процедура, которая съедает время и деньги. Практический же эффект — незначительный.
Но на самом деле ведь можно обойти эту тему со смывом канифоли:
есть припои с каналом флюса. Во-первых флюс одновременно с припоем в паянное соединение поступает. Во-вторых ровно столько, сколько необходимо — ни больше, ни меньше. В третьих никаких следов после не остоётся. Те же микроскопические остатки, что есть обычно успевают прореагировать с металлом во время пайки. В общем — оптимальный выбор для пайки аппаратуры.
В общем м.б. такой припой тоже чуть дороже стоит, чем обычной фасовки, но он того стоит! Поскольку так же увеличивает качество и скорость пайки. :) А значит и удовольствие от выполненной работы!
Но лучше кислотные флюсы не применять вовсе, кроме самых тяжелых случаев. Лучше механически зачистить и использовать какой-нибудь нейтральный флюс типа ЛТИ или F1. А лучше — обычную канифоль.
Исключения — пайка алюминия и черных металлов. Их без активных флюсов спаять крайне сложно. Вымывать надо тщательно, иначе коррозия в будущем неизбежна.
Вообще — абсолютно любой флюс надо смывать. Даже канифоль. Потому что любой флюс является кислотным, просто степень активности разная. Та же самая канифоль за пару десятков лет успешно окисляет место пайки, хотя считается нейтральной. Сама канифоль, действительно, нейтральна. Но при нагревании во время пайки она разлагается на комплекс слабых органических кислот, на чем и основано ее действие как флюса. Поэтому — смывать.
Некоторые флюсы, к тому же, являются проводящими. К примеру — глицерин. Проводимость слабая, но она есть. И несмытый флюс может привести к потерям сигнала, искажениям звука и просто к неработоспособности устройства. Особенно, если это хайгейновая педаль или ламповая техника.
Не знаю насчёт жопочасов, одно точно знаю, что работа в голове была проведена серьёзная — для понимания сути. А техника — чем больше играешь и получаешь удовольствие от игры, тем лучше получается.
Тут и ритм, и «пляска» от вокальной партии.
Вообще хорошо бы перевести то, что он говорит.
:) Поскольку, думаю, многие из читающих не сильны на столько в английском, чтобы переводить на слух.
А панельки (sockets) автор рекомендует использовать потому что выпаивать не умеет. :) Хотя и упомянул solder wick. Эта профлюсованная оплетка+хороший оловоотсос и никаких проблем со впаянными микросхемами…