… древняя тема и если уж продвигать её, то пусть, кто ещё по каким-то причинам не в курсе, посмотрят как гитара звучит всем остальным в демо-роликах с Roland GR 55… кстати, и с USB копеешная приблуда есть — Sonuus G2M, только в Россси она почему-то не прижилась…
Dmitriy Radzetckiy у него ноготь на большом пальце помогает играть или он просто «ара») сыграл здорово) и 10 струнок нейлоновых не видал таких, звучание басовых струн понравилось очень)
Кислотные флюсы сначала смываются водой с содой, потом спирто-бензиновой смесью. Спирт лучше брать изопропиловый, а не обычный.
Но лучше кислотные флюсы не применять вовсе, кроме самых тяжелых случаев. Лучше механически зачистить и использовать какой-нибудь нейтральный флюс типа ЛТИ или F1. А лучше — обычную канифоль.
Исключения — пайка алюминия и черных металлов. Их без активных флюсов спаять крайне сложно. Вымывать надо тщательно, иначе коррозия в будущем неизбежна.
Вообще — абсолютно любой флюс надо смывать. Даже канифоль. Потому что любой флюс является кислотным, просто степень активности разная. Та же самая канифоль за пару десятков лет успешно окисляет место пайки, хотя считается нейтральной. Сама канифоль, действительно, нейтральна. Но при нагревании во время пайки она разлагается на комплекс слабых органических кислот, на чем и основано ее действие как флюса. Поэтому — смывать.
Некоторые флюсы, к тому же, являются проводящими. К примеру — глицерин. Проводимость слабая, но она есть. И несмытый флюс может привести к потерям сигнала, искажениям звука и просто к неработоспособности устройства. Особенно, если это хайгейновая педаль или ламповая техника.
Да-да-да! Классная тема.
Не знаю насчёт жопочасов, одно точно знаю, что работа в голове была проведена серьёзная — для понимания сути. А техника — чем больше играешь и получаешь удовольствие от игры, тем лучше получается.
Тут и ритм, и «пляска» от вокальной партии.
Вообще хорошо бы перевести то, что он говорит.
:) Поскольку, думаю, многие из читающих не сильны на столько в английском, чтобы переводить на слух.
450 градусов это рабочая температура бессвинцовых припоев. Для обычного — чересчур. Нормальная температура пайки для 60\40 — 275-280 градусов.
А панельки (sockets) автор рекомендует использовать потому что выпаивать не умеет. :) Хотя и упомянул solder wick. Эта профлюсованная оплетка+хороший оловоотсос и никаких проблем со впаянными микросхемами…
Вот о чём я и говорил, что зря неупомянуто.
Есть жала медные, с ними можно делать что хочешь, задавать удобную форму, чистить и т.д. Чистить даже приходится обязательно, т.к. со временем флюс съедает медь.
А есть жала несгораемые, они имеют специальное тонкое покрытие, которое предотвращает выгорание жала. Их можно чистить только специальными губками.
Ещё есть небольшая особенность несгораемых жал, они не промакиваются припоем, т.е. при пайке приходится в одной руке держать катушку с припоем, а в другой паяльник. Сначала нагреваем контакт, а потом подносим припой. А как держать плату? =)
Кислота тоже флюс. Но кислота это активный флюс и если его плохо смыть, со временем контакты окислятся и как минимум придётся перепаивать.
Для примочек и усилков самое то использовать сосновую канифоль или промоченую глицерином(продаётся в радиомагах) губку для паяльника
Но лучше кислотные флюсы не применять вовсе, кроме самых тяжелых случаев. Лучше механически зачистить и использовать какой-нибудь нейтральный флюс типа ЛТИ или F1. А лучше — обычную канифоль.
Исключения — пайка алюминия и черных металлов. Их без активных флюсов спаять крайне сложно. Вымывать надо тщательно, иначе коррозия в будущем неизбежна.
Вообще — абсолютно любой флюс надо смывать. Даже канифоль. Потому что любой флюс является кислотным, просто степень активности разная. Та же самая канифоль за пару десятков лет успешно окисляет место пайки, хотя считается нейтральной. Сама канифоль, действительно, нейтральна. Но при нагревании во время пайки она разлагается на комплекс слабых органических кислот, на чем и основано ее действие как флюса. Поэтому — смывать.
Некоторые флюсы, к тому же, являются проводящими. К примеру — глицерин. Проводимость слабая, но она есть. И несмытый флюс может привести к потерям сигнала, искажениям звука и просто к неработоспособности устройства. Особенно, если это хайгейновая педаль или ламповая техника.
Не знаю насчёт жопочасов, одно точно знаю, что работа в голове была проведена серьёзная — для понимания сути. А техника — чем больше играешь и получаешь удовольствие от игры, тем лучше получается.
Тут и ритм, и «пляска» от вокальной партии.
Вообще хорошо бы перевести то, что он говорит.
:) Поскольку, думаю, многие из читающих не сильны на столько в английском, чтобы переводить на слух.
А панельки (sockets) автор рекомендует использовать потому что выпаивать не умеет. :) Хотя и упомянул solder wick. Эта профлюсованная оплетка+хороший оловоотсос и никаких проблем со впаянными микросхемами…
Военкомат, военкомат…
Есть жала медные, с ними можно делать что хочешь, задавать удобную форму, чистить и т.д. Чистить даже приходится обязательно, т.к. со временем флюс съедает медь.
А есть жала несгораемые, они имеют специальное тонкое покрытие, которое предотвращает выгорание жала. Их можно чистить только специальными губками.
Ещё есть небольшая особенность несгораемых жал, они не промакиваются припоем, т.е. при пайке приходится в одной руке держать катушку с припоем, а в другой паяльник. Сначала нагреваем контакт, а потом подносим припой. А как держать плату? =)
Кислота тоже флюс. Но кислота это активный флюс и если его плохо смыть, со временем контакты окислятся и как минимум придётся перепаивать.
Для примочек и усилков самое то использовать сосновую канифоль или промоченую глицерином(продаётся в радиомагах) губку для паяльника