Овердрайв своими руками!

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящена примочкостроительству целиком и полностью. После её прочтения, ты сможешь с закрытыми глазами левой пяткой правой ноги собрать свой первый рабочий девайс. Ну или почти.

У вопроса «Что заставляет гитариста взять в руки паяльник?» существует несколько вариантов ответа.

Во-первых, материальное положение. Да, да, приличный стафф стоит немалых денег и собирается годами по крупицам. И, коль уж пионер, решив сдружиться с волшебным миром электрозвука, приобрёл себе электровесло и электроаппарат, у него непременно возникает резонное желание разнообразить свой саунд. И он свято верит, что условно-бесплатно получит примочку своей мечты.

Во-вторых, банальное любопытство. Человек — существо любопытное. Любит открывать для себя новые интересные и загадочные вещи. Не так давно ZVEX выпускали набор из серии «собери сам», где надо было с проводочками в руках колдовать над подобием макетной платы. И нашлись ведь поклонники… Да, в конце-концов, кто не желает ощутить это непередаваемое сладостное чувство удовлетворения от проделанной работы, когда кучка безжизненных холодных радиодеталей наполняется звучанием и ламповой теплотой!?

В-третьих, кое-кто хочет захватить мир. Но об этом как-нибудь в другой раз.

Итак, к какой бы категории гитаристов-паяльников вы себя не причисляли, мы начинаем. И собирать будем широкоизвестный в узких кругах TROTSKY OVERDRIVE. Это наиболее простая из известных нам схем, обладает к тому же довольно сносным звучанием, не требует никакой настройки и вполне подойдёт в качестве первого девайса.

Схема представляет собой один единственный усилительный каскад на биполярном транзисторе с диодным встречно-параллельным ограничителем и фильтром нижних частот. Прочитав предыдущее предложение, непосвящённый в таинства радиотехники гитарист-паяльщик наверное схватиться за голову: «усилительный каскад», встречно-параллельный ограничитель", «фильтр там чего-то там»?? WTF?! Но ничего, Москва не сразу строилась. В конце-концов, в рамках данной статьи для сборки девайса каких-либо специальных знаний не потребуется. Потребуется только внимательность, усидчивость, пучок свободного времени, мягкое и удобное кресло, ящик холодного пива… )

Собирать будем из камней и палок… навесным монтажом – это значит не заморачиваясь над изготовлением печатной платы. Просто сделаем несколько отверстий в диэлектрической основе и в них будем садить ножки элементов. Для этого тебе потребуется кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла (шикарно!) или другой пластмассы.

Мы как раз использовали кусочек оргстекла.



Ну и список того, что ещё потребуется.

Материалы:

— паяльник (подойдёт любой: хоть советский, хоть китайский; 40-60 Вт);
— флюс нейтральный(она же канифоль: хоть твёрдая сосновая в баночке, хоть жидкая в бутылочке типа ЛТИ-120; настоятельно не советую активные флюсы и паяльные кислоты);
— припой (оловянно-свинцовый ПОС-60, ПОС-61);
— бокорезы или кусачки;
— моток тонкого провода 1 метр (рекомендую МГТФ);
— инструмент для сверления (это может быть маленькая или большая дрель, шуруповёрт);
— сверло 1-1.5 мм;
— кусочек нефольгированного текстолита, оргстекла или другой пластмассы размером 30х50 мм;
— желательно иметь под рукой мультиметр для измерения сопротивлений;

Детальки! ^___^

Резисторы:
Рекомендую серии MF (синенькие с полосочками) мощность 0.125 или 0.25 Вт
— 3.3 кОм;
— 2.2 МОм;
— 680 Ом;
— 3.9 кОм (если будете делать светодиодную индикацию)

Конденсаторы:
Рекомендую плёночные отечественные типа К73-17 (или импортные аналоги) на минимальный вольтаж.
— 22 нанофарад ( = 0.022 микрофарад);
— 47 нанофарад ( = 0.047 микрофарад);
— 100 нанофарад ( = 0.1 микрофарад);

Диоды:
— Диоды кремниевые или германиевые — любые 2 штуки (например, 1N4148, 1N4001, 1N914);

Транзисторы:
— Кремниевый n-p-n 2N3904 (или, как рекомендуют, советский КТ312);

Потенциометры:
— 50 кОм с линейной характеристикой (Gain) – тип “B”;
— 100 кОм с логарифмической (можно и с линейной) характеристикой (Volume); — тип “А” или “B”

Все перечисленное на самом деле легко умещается на листе а4:



Прочее:

— Кнопка… Самое слабое место, так обычно трудно достать (особенно в глуши типа Замкадья). Кнопка нужна с фиксацией типа 3PDT — 9 контактов (для байпаса с индикацией) или на худой конец типа DPDT — 6 контактов (без индикации). На совсем худой конец можно использовать аналогичный тумблер с 6 или 9 контактами. Правда нажимать ногой не получится. Ну а уж если конец совсем худ, то можно и без байпаса.)

Вот так должны выглядеть кнопки:



Еще:

— Тумблер для с 6 контактами типа ON — ON;
— Два стерео-гнезда для 6.3 джека на корпус (пластмассовые или металлические);
— Гнездо питания на корпус типа 5.5х2.1;
— Две ручки на потенциметры (необязательно, но придаст творению некую законченность);



— Ну и конечно корпус: это может быть жестяная банка из под сардин или красивая коробочка из под кубинских сигар. Тут уж на ваше усмотрение.

Нами была выбрана советская монтажная коробка с гордым названием “Гранит-X”. На самом деле она из тоненького алюминия. Собственно, давно валялась под рукой и мозолила глаза.



Собирать девайс будем по прилагаемой схеме. На ней наглядно видно расположение всех деталей на кусочке оргстекла. Кроме того, принципиальная схема устройства приведена на в самом начале статьи.



При сборке следует обратить особое внимание на цоколёвку транзистора. Транзистор — это такая тараканина с тремя ножками. У каждой ножки своё обозначение: коллектор ( C ), эмиттер ( E ) и база ( B ). На рисунке выше возле транзистора все эти обозначения есть — куда какую ножку припаивать. Но необходимо сверить их с фактической физической конкретного распиновкой транзистора. Для транзистора КТ312 распиновка приведена на принципиальной схеме в начале статьи. Для 2N3904 — на рисунке ниже.



Как сделать байпас?

Байпас — это функция устройства, позволяющая пропускать сигнал напрямую в обход эффекта, без обработки. Если вкратце, то байпасы бывают “холодные” и “горячие”, “труЪ” и “нетруЪ”, есть ещё “миллениум байпасс”. Нас же в рамках данной статьи интересует холодный (или по-другому его называют “механический”) труЪ байпасс.
Реализуется он с помощью переключателя (кнопки, футсвича, тумблера), который имеет два фиксированных положения ON-ON. На практике это выглядит так:



Каждое нажатие “перекидывает” средний контакт с левого на правый, с правого на левый в каждой группе. Таких групп может быть две (DPDT), три (3PDT), четыре… Всё довольно просто, главное — понять сам принцип. Ну а схема подключения 3PDT кнопки для байпаса выглядит так:



Аналогично для DPDT (без светодиода):



Более подробно, как подключать к плате эффекта гнёзда, кнопку и питание довольно подробно показано на рисунках (взято отсюда

generalguitargadgets.com/tech-pages/51-switching-and-wiring/33-many-bypass-switching-options).

Вариант для DPDT кнопки (без светодиода). Гнездо питания можно подключить так же, как на следующем рисунке.



Вариант для 3PDT:



(кроме того, различные варианты байпасса наглядно представлены здесь tonepad.com/getFile.asp?id=76)

Уфф, ну с теорией разобрались, теперь несколько практических советов непосредственно по пайке:

— Не жалейте флюса! Наносите флюс на место пайки перед касанием его жалом паяльника с припоем. После пайки припой должен блестеть, если он имеет матовый цвет, значит он окислился, и флюса было не достаточно;
— Старайтесь не перегревать детали. У паяльника без терморегуляции температура жала может достигать 320-380 градусов. Поэтому максимальное время касания не должно превышать 3-4 секунды. В большей степени это касается полупроводниковых элементов: транзистора и диодов;
— Заведите себе влажную тряпочку и регулярно вытирайте нагар с жала паяльника;

Ну собственно и все! Дерзайте! Приятного просмотра и удачи!

Весь процесс был запечатлен на видео, педалька обзавелась приятной наклеечкой — милости просим взглянуть:



P.S. Опытную коробочку из видео выменяем на вкусняшки.

За вопросами обращайтесь в нашу группу vk.com/trickybox_lab
Или к нашему гиду vk.com/tricky_box