Процесс обезлаживания бас-гитары с палисандровой накладкой

Наилучший донор для создания безлада — гриф с темной накладкой и без окантовки. Светлая накладка почти всегда нуждается в лакировке, причем лаку на безладе сильно достанется при эксплуатации; окантовка же несколько усложняет процесс обезлаживания. Это не значит, что цельнокленовый гриф с кантом нельзя использовать ни в коем случае, но возни с ним будет заметно больше, чем показано в отчете.

Традиционный гриф фендеровского типа с палисандровой накладкой в этом смысле идеален.



Начинается все, конечно, с вытаскивания ладов. Тут надо внимательно — в дальнейшем будут мешать даже самые мелкие сколы.



Далее идет стандартное выравнивание и шлифовка накладки. Эта процедура выглядит совершенно одинаково и для замены ладов, и для обезлаживания. Задача — убрать продольные неровности и "винт" на грифе, а также, по необходимости, скорректировать радиус. Сперва рубанком и циклей, затем шкурками на ровном длинном бруске. Когда-нибудь сделаю про это отдельный большой пост.



Я останавливаюсь где-нибудь после 150-го или 180-го номера шкурки.



Дальнейшая шлифовка почти не влияет на форму накладки и важна только для красоты. Перед этим надо разобраться с прорезями от ладов. Чем их затыкать? Вариантов несколько.

1. Залить их эпоксидной смолой. Смолу, кстати, можно подтонировать под цвет древесины (или, наоборот, выкрасить в белый для контраста). Вариант кажется неплохим, но на практике обнаруживаются минусы: смола достаточно долго застывает, из-за впитывания в торцы пазов дает усадку. Но главная проблема — то, что смола затекает в мельчайшие неровности по краям пазов, в результате образуя рваную "береговую линию". Выглядит это безобразно.

Нет, можно снять фаски по краям пазов и как-то еще побороться с явлением. Но зачем?..

2. Засыпать пазы пылью от дерева (обычно они ей уже завалены в результате шлифовки) и капнуть сверху текучего цианоакрилата. Вариант работает, только надо подсыпать новую пыль при заливке, она сильно усаживается от пропитки клеем. Беда в том, что получить однородную поверхность достаточно трудно — в разных местах соотношение пыли и клея в смеси немного разное, и цвет, соответственно, тоже.

Вообще, самое главное в этом деле вот что: лучше даже не пытаться замаскировать пазы от ладов. Как ни старайся, какую смесь ни используй, все равно результат будет выглядет как колхоз. Единственное исключение — накладка из очень однородного черного дерева. На нем пазы, залитые черной смесью, действительно могут "пропасть". Правда, остается вопрос инкрустаций и боковых маркеров - на ладовых грифах они ставятся между ладами. И если лады пропадают вместе с пазами, то маркеры будут странно смотреться и усложнять жизнь гитаристу.

3. Кстати, есть еще один любопытный метод, популярный в наших колхозах. Можно просто взять и сточить лады до нуля, оставив в пазах ножки. Зря смеетесь — мне известно как минимум три подобных случая. Разумеется, так делать нельзя.

4. Можно вставить в пазы кусочки пластика, шпона или металла. Ладовая разметка полностью сохраняется, что очень важно для легкости ориентирования на грифе. Границы у этих материалов получаются ровные, и мелкий мусор по краям пазов совершенно перестает бросаться в глаза из-за контраста между вставками и накладкой. Как несложно догадаться, это мой любимый вариант.

Первый этап — вычистить пазы и, возможно, углубить их. Беру свою ножовку с ограничением глубины:



Очень важно пройтись ей по всему пазу, прижимая к поверхности накладки. По краям накладки у всех пазов должна получиться одинаковая глубина.

Для заделки пазов я пользуюсь белым пластиком толщиной 0,5 мм. Он свободно входит в пазы, но практически не болтается. Нарезаю из него нужное количество кусочков. Радиус — такой же, как у накладки, или чуть меньше. Нужно, чтобы края вставок касались дна пазов.



Пластик вставлен.



Дальше идет вклейка в три этапа.

Первый — вставки фиксируются двумя капельками текучего суперклея по краям паза. Это убережет их от случайных перемещений при дальнейших работах.

Второй — вдоль вставок насыпается и утрамбовывается палисандровая пыль. Это нужно, чтобы убрать мельчайшие сколы по краям пазов.
Третий — все это заливается тем же текучим цианоакрилатом. Главное тут — не налить лишнего, а то клей убежит по бокам накладки и наделает бед.

Вот все три процедуры, слева направо:



Пыль палисандра выступает ускорителем отверждения суперклея. Поэтому эта накладка высохла уже через десять минут. На другой древесине придется подождать подольше. Или воспользоваться активатором.



Убираю лишний пластик.



Убираю лишний пластик и клей.



Когда остатки уже сложно резать стамеской, беру 150-ю шкурку на бруске и сошлифовываю все лишнее. В процессе находится несколько недозалитых мест — разбираюсь с ними.



На боковинах накладки повторяется точно то же самое: все лишнее сошлифовывается, дефекты поверхности заливаются.



Накладка вышлифовывается до 240-й шкурки, затем я перехожу на мягкие губки, которыми можно шлифовать хоть до ультрафайна (~1200).



Что касается боков, то там в данном случае я восстанавливаю там покрытие и располировываю его до глянца.



Вся возня с глубиной пазов была нужна для того, чтобы вот эти белые черточки получились одинаковой длины. То есть, опять для красоты.

После микрофайна, масла и воска накладка начинает зеркалить, если на нее смотреть под углом:



А сверху все выглядит так:



И так:



Все готово. Осталось только подогнать верхний порожек, натянуть струны и отстроить инструмент.

Такой пластик очень легко «выпилить» из паза ножовкой, поэтому в случае необходимости гриф всегда можно заладовать обратно.