Говорим о True Bypass

Превью топика

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

Помнится, я спрашивал у вас, нужна ли статья о True Bypass? На, что вы ответили, что, определенно, нужна.
Ну вот, собственно, и она. =)

Что же такоеTrue Bypass? Собственно, это такой метод переключения в педали, при котором, в выключенном состоянии, сигнал идет напрямую с входа на выход, минуя саму схему примочки.

Резонный вопрос, а зачем оно надо?
А надо оно затем, чтобы донести сигнал от звукоснимателей до усилителя с минимальными искажениями, а лучше, вообще, без оных. Но, такого, к сожалению не бывает.

Рис. 1. True Bypass


Ну, или более подробно.

Рис. 2. True Bypass

На этой схеме синим, показан путь сигнала, а красным – внутренние контакты в переключателе. Точки же, означают, что внутренние контакты переключаются строго вместе при нажатии кнопки.

Видно, что сигнал идет с входного джека, на среднее контактное ушко, через внутренний контакт на нижнее, затем на соединительный провод (jumper), опять через внутренний контакт, и на выход.

В этой схеме применяется переключатель DPDT (Double Pole Double Throw), так же возможно применение переключателя 3PDT (Triple Pole Double Throw), в этом случает случае можно задействовать светодиод, который будет включаться при переходе в байпасс и наоборот.
Ниже приведена схема True Bypass Looper (про луперы я уже писал не путать с looper/sampler), как раз с использованием 3PDT для светодиода.

Рис. 3. Looper со светодиодом

Естественно, что можно обойтись DPDT (и без светодиода).

Рис. 4. Looper без светодиода

Не трудно заметить, что Рис. 4 практически совпадает с Рис. 2.

Теперь посмотрим на НЕ True Bypass.

Рис. 5. Not True Bypass

Или более подробно.

Рис. 6. Not True Bypass

В этом случае, цепь эффекта, которая имеет свое сопротивление, всегда соединена с путем сигнала. В таких схемах применяют более дешевые переключатели SPDT. Вообще, такая схема не теоретически это не должна сильно влиять на звук.

Однако попробуйте включить в цепь, например, Dunlop CryBaby Original, и послушать чистый звук. Гарантирую, разницу между тем, когда квакушка и в цепи и не в цепи, вы услышите. Именно поэтому свою квакушку я замодил и теперь в ней самый, что ни на есть True Bypass. (Есть еще вариант использовать True Bypass Wah-Pad)

Такая схема переключения часто встречается в винтажных эффектах и переизданиях оных. Dunlop (как и другие производители), например, специально на многих своих примочках оставляет такую схему включения. Это, своего рода, фишка педали, которая окрашивает звук гитары. Ну, и потом, если это переиздание винтажной педали, то тоже стараются сохранять аутентичность.

Еще один важный момент, при такой схеме переключения звук будет всегда, независимо от того, включена педаль в данный момент или нет, есть ли на педали питания или нет, вставлена ли туда батарейка или нет. Кстати, именно так люди не совсем в теме проверяют, есть ли у педали True Bypass или нет. Т.е, если сигнал проходит через незапитанную педаль, то говорят, что она с True Bypass. Так вот, это не правильно!

Как мы выяснили выше, как в случае True Bypass, так и в случае Not True Bypass сигнал проходит в любом случае.

Что насчет буфера?

Однако же, есть случай, когда, если педаль не запитана, звук проходить не будет. И вот это-то люди не в теме и называют НЕ True Bypass.

Да, байпасс тут не правильный, но плохо ли это? И почему, в отличие от предыдущих случаев сигнал не проходит, если вынуть из педали батарейку?

Как вы уже догадались, речь идет про педали с буфером.

Рис. 7. Буфер

В этом случае, сигнал всегда идет через цепи педали, однако для предотвращения потерь сигнала он проходит через буферы, которые превращают сигнал из высокомного в низкоомный.

Рис. 8. Буфер

Повторюсь, основная идея использования буффера, это предотвратить потери сигнала со звукоснимателей (которые представляют собой высокомную и низкоемкостную нагрузку). Выход буфера, обычно, низкоомный, что позволяет без потерь качества подключать к нему длинные гитарные кабели, либо цепь примочек.

Кстати, дополнительный бонус такого способа – это отсутствие щелчка при переключении, который зачастую возникает при использовании механических переключателей (здесь же переключение электронное).

Казалось бы, что все должно быть круто. Ан нет, и тут не без подводных камней.
Буфер должен быть качественный, чтобы не вносить искажений в сигнал (Visual Sound говорят, что в их педалях такие). Простой и дешевый транзисторный буфер (как в некоторых Boss или Ibanez), может шуметь и искажать сигнал, а если в цепи несколько педалей с такими буферами, то фонить уже может довольно сильно.

В заключении

Буффер может быть хорошим решением, если у вас большая цепь педалей или длинные кабели, однако, могут быть проблемы при подключении педалей разных производителей, особенно, если есть винтажные педали без True Bypass. Если использовать все педали с буфером, то это может решить одну проблему, однако вызвать другую в виде фона. Последнего можно избежать, если иметь в каждой педали высококачественный буффер, что, как сами понимаете, на практике невозможно.

Что можно посоветовать? Покупайте True Bypass, когда это можно и используйте хорошие кабели и джеки. Можно использовать специальные качественные буферы перед цепью эффектов, как напримерMC401 Boost/Line Driver и ему подобные. Не забывайте так же, и про луперы и лайн селекторы.

Комбинируя все эти способы, можно передачи сигнала от звукоснимателей до усилителя без потерь, как если бы вы включили напрямую гитару в усилитель.

Да, и не замарачивайтесь сильно на этом, используйте свой слух. Если разницы не слышно, то зачем запариваться? Зачастую, усилия могут не соответствовать произведенному эффекту, от этих усилий.

Как-то так…

Использованные материалы:

www.muzique.com/lab/truebypass.htm
www.jimdunlop.com/blog/?p=384
www.beavisaudio.com/techpages/PedalHacker/index.htm

PS: Если есть дополнения, исправления. Или вы заметили неточность, то давайте в камменты — обсудим. С вопросами тоже туда =)

Не хочешь смотреть рекламу? Зарегистрируйся!

  • CraSS,  
  • 13 июля 2010, 21:44,  
  • 0

Комментарии (15)

RSS свернуть / развернуть
Василек:
Ошибок не нашел)
0
Kurt_T'urrett, дружище, геркон, электромагнитное реле, тумблер, обычная кнопка с защелкой - это все механическая коммутация. Суть тру-байпаса в том, что сигнал идет по металлу, а не через полупроводники.
0
Статья класс! :) Матросу, насчёт механический - не обязательно. м.б. герконовая кнопка.
0
Есть еще один момент, не описанный в статье. Собственно говоря, то, что называется тру-байпасом - это в обязательном порядке механический переключатель. Педаль может быть без буферов, но без батарейки не работать из-за того, что коммутация сделана на электронных ключах. При этом схемотехнически педаль устроена так же, как "тру-байпас", только вместо механических групп контактов стоят полупроводниковые ключи, обычно полевые транзисторы. По такой схеме сделана куча примочек от босс, дод, ибанез... Плюсы такого подхода в повышенной механической надежности (переключает обычная тупая примитивная кнопка с одной группой контактов) и в гарантированном отсутствии щелчков в сигнале при переключении. Недостаток - ключами может искажаться звук инструмента, особенно при сильном сигнале.
0
Андрей:
Спасибо за статью. Теперь буду в теме, когда речь будет идти о байпасе.
0
2Siva Честно говоря, я принципиальной разницы не вижу. С 9-ти контактной кнопкой можно задействовать светодиод (см. Рис. 3). Еще раз повторю, я хоть и паяльник в руках держать умею, но не DIY-щик не разу. Может есть еще в этом подводные камни, но я их не вижу.
0
Siva:
А какая разница между 6-контактным и 9-контактным тру байпассом,и почему говорят 9-контактный круче. Заранее спасибо за ответ.
0
Ну, теоретически, примерно так. =) Сам не DIY-щик и не электронщик ни разу, так - тЭоретег. ;) Но вроде как кое-что оставшееся в голове после школы и универа, говорит, что похоже на правду. ;) Может, если есть кто более в теме, то объяснит получше.
0
*нервно курит* Догнал только с 3го раза. Спасибо за переисчерпывающий ответ ;) То есть, в активных педалях, чем меньше выходное сопротивление, и больше входное, тем сильнее сигнал в цепи. А в случае с пассивными педалями, малоимпедансные педали нужно ставить в середине цепочки, а высокоимпедансные, в самом её начале. Так?)
0
Hawk > То, что, чем меньше импеданс педали, тем длинней можно создать цепь, вроде понятно. Это не совсем так. Все дело в соотношении входных и выходных сопротивлений, точнее волновых сопротивлений или имендансов, как говорят буржуи. Любой источник характеризуется выходным волновым сопротивлением (пусть для простоты - сопротивлением). А приемник характеризуется входным. Когда сопротивления источника и приемника совпадают, то говорят, что линия согласована. И тогда передается максимум мощности от источника к приемнику. Вообще, нам мощность передавать не нужно. А нужно передавать сигнал в неискаженном виде, т.е. его амплитуду, сиречь напряжение. Максимальное напряжение передается, в случае, когда выходное сопротивление источника мало по отношению к входному сопротивление приемника. Мало - это примерно на порядок, а то и на два меньше. Так что, чем меньше ВЫХОДНОЙ импенданс источника и, чем больше ВХОДНОЙ импенданс приемника, тем лучше. Все дело в том, что импенданс звукоснимателей - это примерно 10 кОм или около того. Т.е. по отношению к этому сопротивлению большим будет 100 кОм, а лучше больше. Вот, например, входное сопротивление винтажного Bif Muff без True Bypass (см. Рис 5) около 40 кОм. Да, это больше 10 кОм звучков, но недостаточно, поэтому мы и слышим ухудшение звука. В случае же с педалью громкости, полагаю, что у высокоимпендансной педали входное сопротивление гораздо больше сопротивления звучков (впрочем, как и у хороших DI-Box'ов и буфферов). Поэтому, такую педаль лучше использовать сразу после гитары. На выходное сопротивление хорошего буффера или ди-бокса может быть порядка 100 или меньше Ом. Что, по отношению к 40 кОм винтажного маффа - много. Ситуация осложняется тем, что у разных эффектов разное входное и выходное сопротивление. Вот, например, у скримера входное - 500 КОм, а выходное - 10 кОм. Что, думается, мне является средними значениями по больнице. Вообще, в случае, если примочка активная, то потерей мощности сигнала можно пренебречь, но если педаль пассивная (а в случае боссовской педали громкости, я полагаю, так?) то уже, наверно, не получится. Поэтому педаль низоимпендансную педаль громкости, скорее всего, нужно использовать где-нибудь в цепи примочек, а не сразу после гитары. Где, она, как полагаю, работает близко к режиму передачи макс. мощности. Фух, как-то так, наверно...
0
"Выход буфера, обычно, низкоомный, что позволяет без потерь качества подключать к нему длинные кабели, либо цепь примочек." Вот этот момент я не совсем понял. То, что, чем меньше импеданс педали, тем длинней можно создать цепь, вроде понятно. А зачем высокоомные педали тогда делают? Для лучшего качества? о_О Можешь пояснить на примере Boss FV-500H и FV-500L (педали громкости, высоко- и низкоимпедансные)?
0
ytrikoz:
Отличная статья!
0
Поумничаю немного)Статья, как обычно, классная и интересная
Но есть замечание по тексту: "… которые превращают сигнал из высокомного в низкоомный". Это лучше убрать, ибо чушь — высоко\низкоомность — это не характеристика сигнала.
2HawkTLT, все правильно разъяснили, только не надо обобщать волновое сопротивление линии передачи и импеданс — это «две большие разницы». Вообще, не знаю, почему в теме звука все так мусолят это волновое сопротивление. Оно никак не проявляется в звуковом диапазоне частот. так что слово волновой в вашем коменте лешнее)
+1
Да, неправильно выразился. Под «волновым» я имел ввиду полное сопротивление. что-то переклинило, когда писал. =)

По поводу: "… которые превращают сигнал из высокомного в низкоомный" — это упрощение, для объяснения на пальцах. Принимаю другую формулировку, тогда поправлю. =)
0
о, тут автор пишется снизу поста, сорри)
Это нельзя назвать упрощением, поскольку это в корне некорректная фраза, и она может ввести в заблуждение читающего. С сигналом при прохождении через буфер ничего не происходит (при отсутствии паразитных искажений), он как тёк по цепи, так и течёт. Буфера влияют лишь на работу соседних каскадов, недаром их ещё называют «развязывающими» — их задача раделить, развязать каскады, т.е., чтобы каждый из них работал только с буфером и «не догадывался» о том, что там дальше, за буфером. Так образно я бы это описал).
А формально — при безбуферном соединении каскадов, впередистоящий каскад своим малым сопротивлением шунтирует предыдущий. То есть, ток в первом каскаде течёт через второй, в обход компонентов первого каскада, тем самым нарушая расчётный режим работы. Ну а низкое выходное сопротивление буфера нужно, исходя из тех же соображений — для минимизации шунтирующего действия, например, кабеля, который представляет собой реактивное сопротивление. Как, впрочем, уже верно было замечено
0
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.